但爱鲈鱼美

　　“江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟，出没风波里。”九百多年前，范仲淹站在江岸上，目睹往来捕鱼人，写下《江上渔者》。风浪湍急，渔民苦辛，反衬出鲈鱼之鲜美。九百多年后，在珠海市斗门区，一条鲈鱼让人忘记今夕。时空转换，位置腾移，永恒不变的，是对于一口珍馐的追捧与热爱。

　　“珠江八大门，五道过斗门”，凸显斗门的独特地理位置。其位于磨刀门到崖门之间，东连中山，北倚江门，与澳门水域相连，珠江冲积土围合成万亩耕地。西江水系多条径流在这里与海水交汇，黄杨河、螺洲河、友谊河、大生河，众多小河涌于其间流过，将斗门分割成一个个小岛屿，也使之成为岭南鱼米之乡、珠江口最重要的河口渔业基地。

　　春节刚过，年的气息尚未散去，灯笼高挂，绿意盎然。站在斗门区白蕉镇昭信村道旁，水乡旖旎，鱼塘成片，渔网出水，海鲈翻动，水花四溅，熠熠闪光。散落大地的方格，没有尽头。淡淡的风吹拂大海的潮汛，仿佛“白蕉”二字本身就带着海风的咸味和鱼肉的鲜甜。

　　“择良源而生，选灵川而栖息。”白蕉河川径流丰富，气候温润多雨，年过境水量占到了珠江口径流量的一半以上，水体盐度适宜。数十年前，这里仍是一片荒芜水乡，斗门人在此耕耘，捕鱼，繁衍生息，将之变成鱼米之乡，而白蕉海鲈，是这片土地对斗门人最珍贵的馈赠之一。

　　海鲈，学名中国花鲈，又叫白花鲈、鲈子鱼、板鲈、青鲈、七星鲈、寨花，因其生长在咸淡水交汇处，有别于生长在淡水中的鲈鱼，故称海鲈。白蕉海鲈长于与西江水域相通循环交换的自然水域，独特的生长环境使其体形修长，背厚肚肥，口大吻尖，骨刺少，肉为蒜瓣形，清香无腥味。与其他海鲈相比，有着更加独特的味道，这种味道，既带着海洋的清新，又兼具土地的厚重。

　　鲈鱼肉质细嫩、味道鲜美，令古今无数文人食客蜂拥而至。“秋风一箸鲈鱼鲙，张翰摇头唤不回。”“春酒香熟鲈鱼美，谁同醉?”读来食指大动。当然，古人们所食的并非白蕉海鲈，不然这份莼鲈之思必多添几分岭南气息。

　　“田深狡兔肥，霜降鲈鱼美。”每年秋天，是白蕉海鲈最肥美的季节，此时的它们，经过一个夏天的生长，已经储备了足够的脂肪和营养，肉质饱满细腻。在珠海的街头巷尾，总能轻而易举找到以白蕉海鲈为主角的各式菜肴，从清蒸到红烧、煎炸，从家常小炒到高端宴席，无一不显现出这道美食的千姿百态。

　　喜食清淡、追求原味的珠海人深知白蕉海鲈的独特之处，往往采用最简单的方法——清蒸。新鲜海鲈去鳞、去内脏，上锅蒸熟后放葱、姜丝、辣椒丝，淋上蒸鱼豉油即可。这样烹饪出来的海鲈原汁原味、肉质鲜嫩，让人一尝难忘，正印证了那句饮食名言：高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式。

　　在珠海，叫得上名号的餐馆，几乎都有自己独特的关于白蕉海鲈的做法，“一鱼多吃”成为各大餐饮店拿手好戏。

　　盐焗鲈鱼。加热海盐铺底，海鲈与海盐用锡纸隔开，保证其肉质鲜嫩，咸香味美。黑松露酱焗鲈鱼。新鲜鲈鱼中加入金贵的黑松露，中西的碰撞，山珍与海味的组合，打开了味觉的新天地。

　　菊花鲈鱼羹。将去皮和刺的鱼肉切成粗条，简单腌制后，倒入特制汤汁一起蒸煮，烧开盛出，撒上几瓣黄菊，色泽清丽，滋味绵长。

　　手打白蕉海鲈鱼饼。海鲈肉剁至细腻，加入面粉和调料，打至鱼肉起胶后，压成鱼饼入锅煎至两面金黄，保持鱼肉本身味道的同时，更多了一重弹性。

　　骨香海鲈鱼。一鱼两吃，鱼骨腌制后裹上生粉，入锅炸至金黄;鱼肉过油，芹菜切段，焯水后一起翻炒，胡萝卜点缀，鱼骨金黄，鱼肉细嫩。

　　胜瓜紫菜煮白蕉海鲈鱼腐。海鲈起肉打碎，加入蛋白，下锅炸至金黄的鱼腐，与胜瓜紫菜一起烹煮。另一道金汤海鲈鱼则是将鱼头、鱼骨、酸菜、南瓜泥等一起熬成金汤，鱼片焯熟倒入汤中，鱼肉弹滑，汤汁醇厚，唤醒味蕾。

　　干煎鲈鱼。柠檬、姜片腌制去腥，鱼肉煎至两面金黄，鱼肉的鲜嫩中带着柠檬的淡淡清香。青椒麻鲈鱼。煮熟的鱼肉搭配四川的青花椒、斗门的水瓜、潮州咸菜，淋上热油激发花椒的麻香，怎一个热辣滚烫了得。

　　珠水流长，渔舟唱晚。一条鱼，从斗门沿着珠江口顺流入海游向世界，同时又牢牢锁住了珠海人的味蕾记忆，指引游子们心归去的方向。

　　铁甲映红袍

　　芦荻摇曳，波光潋滟，船只往来，涟漪轻荡。这样的繁忙景象，自每年入夏之后，在斗门区乾务镇的江海上，都会日复一日地上演。

　　乾务镇因“前临雾海，后枕乾峰”而得名。据《斗门县志(1991-2000)》记载，这里“滩涂辽阔，田筹广袤，鱼虾丰，谋生易。……土特产有乾务水库软骨鲮鱼、东澳萝卜、肉蟹、沙虾、鲚鱼等。”而令食客念念不忘的，当属那一口青蟹。

　　夏季，沿海水温上升，水中营养物质丰富，生长在近岸浅海和河口处泥沙底内的青蟹快速生长，当体内的营养物质达到高峰的时候，便会慢慢脱掉硬壳“铁甲”，保留软壳“红袍”。旧壳将脱而未脱时形成两重壳名为“重壳”，最为罕见，只有乾务镇的咸淡水质才能促使青蟹自然蜕去硬壳，长出嫩壳。

　　嫩壳初生成时，蟹体结实丰满，色泽光亮，肉厚膏黄，丰腴肥美。这一口膏脂汇聚了重壳蟹的全部精华。然而，世间好物不易得，待到重壳蟹蜕去旧壳18小时后，新壳变硬，便成为膏蟹。而蟹在换壳时警惕性极高，故捕到重壳蟹的概率非常低。数量稀少，但为重壳蟹而来的食客却是一年比一年多。源头捕蟹的困难，令市场常常缺货，吃货们望眼欲穿。遇到收成不好的年份，重壳蟹断供，不仅价高，为了这一口念念不忘的滋味，甚至要等上两个月。

　　中国吃蟹传统悠久。《周礼》中便有天子食蟹的记载，之后，北魏贾思勰的《齐民要术》，唐代陆龟蒙的《蟹志》，宋代傅肱的《蟹谱》、高似孙的《蟹略》等，都记载了螃蟹的不同吃法。魏晋时期的酒鬼毕卓则感叹：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生。”到了清代，著名美食家、文学家袁枚的《随园食单》更是将吃蟹的精髓发挥到极致，认为“蟹宜独食，不宜搭配他物。最好以淡盐汤煮熟，自剥自食为妙。蒸者味虽全，而失之太淡”。这种做法与珠海人对重壳蟹的做法异曲同工。

　　我们已无法确定珠海人从什么时候开始吃蟹，可以肯定的是，历史同样源远流长。海滨生长、坐拥百岛的珠海人，对于海鲜具有天然的敏感性，对于珍贵的蟹味的追求与内地或其他地方相比，只会有过之而无不及，只是少了文人墨客的加持，令得重壳蟹并无大闸蟹那般声名显赫。但清代广东文人屈大均在其所著的《广东新语》中，对重壳蟹作了记载：“又蟹一月一解，自十八以后月黑，蟹乘暗出而取食，食至初二三而肥，肥则壳解。”为重壳蟹扳回了一局。

　　养殖户吴叔带着我们进行了近两个小时的捕捞，一共捕得两百只左右的青蟹，最终在里面找到两只重壳蟹。池塘边临时厨房架起锅，加水，放蟹，放姜去腥。虽生长于咸淡水交汇处，但重壳蟹仍带着海鲜的腥味，姜可以很好地去除这一腥味。本地人日常吃重壳蟹就是蒸和煮，最好是隔水蒸，以保持其鲜味。而最快的做法是直接扔到锅里煮，滚烫的蒸汽促使重壳蟹由青变红，蟹的原味也被最大程度地激发。渔民吃重壳蟹，没有餐馆那般讲究，却多了一份天然的野性，这种野性蕴藏着斗门自古以来的民风与口味。

　　煮熟捞起，掰开外壳，深红的内壳格外惹眼。蟹黄入口，鲜味直冲脑门，细细咀嚼，醇厚的口感、浓郁的香味瞬间弥漫开来，夹杂着海水的咸鲜、沙土的醇厚、草木的清香，整个斗门的味道都被压缩在这一口蟹黄之中。

　　从复杂的海洋到简单的灶头，从小心翼翼的养殖到大快朵颐的蒸煮，数十年的养殖与风浪，让养殖户们对蟹的一生都了如指掌，得心应手。没有人比他们更了解蟹的一生，也没有人比他们更懂得，如何以最简单的做法，做出最天然的美味。不管走到哪里，这一口鲜味，都足以让人沦陷。

　　重壳蟹上市，令其他蟹类黯然失色。如果说养殖户坚守蟹的原始做法，保留其最天然的风味，属于“守”的一派，珠海人则将十八般技艺用在一只蟹身上，不断改良创新烹饪技艺和秘制配方，力求将重壳蟹的每一口鲜味都发挥到极致，则属于“变”的一派。唯有如此，方能不辜负这一份来自大海的馈赠，这是珠海人对于这份天赐珍品的珍惜与尊重。

　　对于上等、珍贵的食材，珠海人不舍得加重油重辣，而是用最天然的烹饪方法，保留其原汁原味。因而，对珍贵的重壳蟹，一般酒店食府首选做法也是清蒸，只不过与养殖人家相比，多了几分精细与讲究——去掉硬壳，清洗，摘鳃，切成两半，摆放盘中，放入蒸笼，大火蒸六七分钟后出炉，浇上特制酱料，一道天然美味即完成。

　　“北有满汉全席，南有九大簋”。“珠海九大簋”是指具有珠海特色的九道菜，其中一道，便是碎蒸重壳蟹。同样是清蒸，与一般做法略有不同。重壳蟹清洗干净，倒入冰块覆盖一小时，以保证蟹足完整，同时锁住蟹的鲜美。一小时后，将死去的蟹取出，蟹背朝下摆好，蟹壳扫上一层油，撒上姜块与长葱条，放入蒸柜，猛火蒸熟后，打开蟹壳，背朝上摆好，露出重壳，从蟹中心对半切开，搭配好豉油味碟或秘制调料。蟹膏醇香丰腴，蟹肉饱满鲜甜，结实丰满，软壳爽口，整个海洋的气息，带着秋天的丰收美味，萦绕唇齿间。

　　若想品尝重壳蟹的咸香，可用盐焗。先用盐水煮螃蟹，待蟹壳变红，立即捞起，沥干水，热锅倒盐，放入螃蟹，稍加热，让盐分渗进蟹肉里，再将螃蟹放入铺了厚厚盐层的盆里，使螃蟹外壳裹上盐，最后放进烤箱，烤上三分钟即可出炉。此时，盐香味已渗入蟹的内里，仿若重壳蟹带着整个海水的气息风尘仆仆而来。

　　用珍贵的味道诠释着自然与生命的奇妙，这是海洋对人类的馈赠，也是人类对美食的追求与热爱。

　　回首乾务镇，晚霞浮动，倦鸟归巢，水塘连绵，山色苍茫。感叹造物之伟大，海洋的丰美，人类的智慧，将这人间至味送到寻常百姓家。也感叹珠海人在创造自己独特饮食文化的同时，也在塑造着这座城市与自己的个性，在缓慢宜居的气质背后，在自在从容的性格中，带着海风的不羁与野性。

　　横琴食蚝记

　　我们是在将近惊蛰时节到的横琴岛。此时，寒风尚未散去，乍暖还寒，但大地却是一天比一天暖和起来，轻雷隐隐，蛰伏于地下的冬眠生物开始出土。中国人对于时令节气的变化有着极为敏锐的感知能力，一花一木，一虫一鱼，皆离不开时令。所谓不令不食，显现出人们对于当季食物的追求与向往，比如，关于蚝。在千百年的食蚝经验中，就总结出了“冬至到清明，蚝肉肥晶晶”的规律。

　　珠海，被海水浸润了千万年的城市，百岛环绕，最大便是横琴岛。曾经的大小横琴岛，犹如两具古琴，坐落珠江口外，伶仃洋上。20世纪70年代，顺德派出人员以围垦的方式填海造地，大小横琴两岛被填成一岛。如今的横琴岛，早已今非昔比了，不仅处于“一国两制”的交汇点和“内外辐射”的结合部，更拥有粤港澳紧密合作示范区、横琴口岸，发展潜力无限。

　　这次，我们为一口蚝而来。

　　横琴岛碧波荡漾，枕海听涛。咸淡水域，水流不断，温度适宜，咸度刚好，微生物丰富。涨潮时，海水漫过;退潮时，享受日晒。优良的品种，特殊的生态，滋养了横琴蚝的肥美。俗语有言，舌头是惯出来的。如今的珠海人基本只吃人工养殖的蚝，因深海蚝大多肉偏黄，弹性低，腥味重，挑剔的珠海人是不食的。珠海人有这种挑剔的资本。六千年前的新石器时代，珠海先民便已在此生产生活，靠渔猎采集为生，蚝是重要的食物。宋代开始，珠海的蚝民便使用插杆的方式进行人工养蚝。生蚝一般附着在海边的礁石上，潮水涨落，生蚝开合，以吸入海水中的浮游生物、藻类，蚝民们便在蚝生长的地方投入石头、瓦片等，并插上竹竿作为标记，待蚝养肥了再开采。

　　岭南民间曾流传着一句俚语：“香山好世界，石头出肉卖。”说的就是香山养蚝的胜景。《香洲县志》记载，清朝乾隆年间，有渔民在珠江口外的海面，捕捞到一种名为“dan”的小海鲜，肉质细嫩，味道鲜美，深受人们喜爱，后来这种小海鲜被传为生晒。清道光年间，有渔民将生晒加工成干品，冠以产地之名，称为珠崖。1935年，香港商人陈廉伯从澳门带进大批生晒珠崖，运销香港，从此珠崖便指珠海、香洲的干品，即横琴蚝。

　　如今，在珠江入海口，江海交汇处，依然可以看到许多古老的养蚝场，蚝壳堆满沙滩，层层叠叠，犹如纸团。细竹搭建的筏排浮满水面，看似平静如镜，水下却大有文章。

　　乘一艘木船，撑一支长篙，向着养蚝处划去。那里，成片的蚝排挨在一起，望不到尽头。蚝排用竹竿制成，麻绳串联，以泡沫或浮板作为依撑，可随海水的咸度变化移动，以选择最适合横琴蚝生长的海面。竹竿上系着一根根绳子，每根绳子上串着将近十对生蚝，一个筏排上约挂着五六百根绳索。一个蚝场，水中布满数以百万计的蚝。水下是来回觅食的鱼群，鱼粪是生蚝的营养物质，故有“有鱼蚝就肥，无鱼蚝就瘦”之说。养殖大叔现场开了一个生蚝，蚝肉足有半个拳头大，丰腴饱满，晶莹剔透，洁白如牛奶，入秋后最为肥美。

　　潮起潮落的海浪，见证了一代代珠海人养殖生蚝的传承与坚守，也将横琴美食名片推向世界。

　　遥想当年，宋代大文豪、美食家苏轼被贬黄州、惠州，最后到儋州，无论在哪个地方，他总能发现并独创美食。元符二年，谪居天涯海角、化外之地的海南儋州，在“饮食不具，药石无有”的境遇下，苏轼却能“食蚝而美”，并写下著名的《食蚝》：

　　己卯冬至前二日，海蛮献蚝。剖之，得数升，肉与浆入水，与酒并煮，食之甚美，未始有也。又取其大者炙热，正尔啖嚼，又益煮者。海国食蟹螺八足鱼，岂有厌。每戒过子慎勿说，恐北方君子闻之，争欲为东坡所为，求谪海南，分我此美也!

　　父子二人吃得甚美，苏东坡不忘叮嘱儿子，莫把蚝肉鲜美的消息外泄，以免京城官员争相贬谪海南，与他分食美味。苦闷的贬谪生活，他却能从日常饮食中搜寻不一样的乐趣，可见美食足以抚慰人心。东坡一生跌宕起伏却乐观旷达，谁能说没有美食的功劳呢?

　　从海滨回到市区已是夜间，小吃街、夜市喧闹依旧，与白天形成两种不同的烟火气象。若说白天的饮食是正襟危坐的，是端庄拘束的，入夜的大排档则呈现出粤菜随性、狂野、不羁的一面。

　　烤生蚝与生蚝火锅，是珠海夜市的两大招牌。走进一家人声鼎沸的大排档，两年轻小哥在雨棚下开生蚝，刚开完一盘，服务员就立马端上餐桌。老板迎上揽客，这些生蚝全部来自自家蚝场，光是开生蚝每天就要用上十几个小时，甲鱼、生鱼、鳗鱼、老鸡等也是每天采购，确保食材新鲜。

　　吃蚝，老珠海人认为打火锅最好，老鸡、甲鱼作锅底，配以五指毛桃、姜片、红枣、枸杞、虫草花等，水开加入生蚝，等待一分钟，便可食用。刚捞出的横琴蚝，硕大饱满，汁水满溢，蘸上调好的料汁，便是珠海人记忆中的老味道。

　　屋内火锅蒸腾，屋外炭火正旺。炭火上，成排的蚝“滋滋”作响，浓郁的蒜香扑鼻而来，众人早已垂涎不已。蚝肉从壳中轻轻剥离，呈现出一种半透明的色泽，滑入口中，鲜美与满足感从内油然而生。上下齿轻碰，汁液四溢，蒜香与蚝鲜相互交融，仿若海浪冲击礁石。一道蒜蓉烤生蚝，往往就能将一桌人的情绪推至顶峰。唯有美食与爱不可辜负，既是年轻人的自我疗愈，却宣誓一种人生态度。

　　通宵达旦的炉火，浓厚的市井烟火，推杯换盏的喧嚣，人间世事的高谈阔论，以及对于横琴蚝无尽的期待，丰富的满足感，过后的念念不忘，才是对一只横琴蚝最大的褒奖，日常的生活因此而变得丰美多姿。喝了这一锅生蚝鸡煲，吃了这一打蒜香十足的烤生蚝，酣畅淋漓，明日醒来，又可继续投入烟熏火燎的生活。

　　“一日三餐值得细细思量，每一道菜都应全情投入。”对待食物的态度，决定了对待生活，乃至对待人生的态度。或许，当我们以一颗好奇的、探索的、敏感的心对待自然万物，对待美食素材，我们并不是胸怀世界，而是渴望从美食中，寻找一个鲜活的、滚烫的、本色的自我。

　　春风忆沙蚬

　　斗门的春天是从一口沙蚬开始的。

　　明代大儒、理学家、广东江门人陈白沙在《炒蚬忆世卿》中写道：“春风解忆江门否，正是江门蚬贱时。”可见五百多年前，靠近珠江口的江门就已盛产沙蚬，而陈白沙也是蚬的忠实粉丝。

　　蚬，俗称沙蜊，广泛生长在底质为沙或泥沙的江河湖泊中，特别是咸淡水交汇处。古时，斗门上横一带曾属江门新会，地处西江下游出海口，奔涌而来的西江夹带着大量黄沙和蚬，到了上横，由于江面变得宽阔，水流减缓，江水中携带的黄沙和蚬在此沉淀，加之黄沙中富含微生物和腐殖质，使得在黄沙中休养生息的蚬长得肥嫩鲜美，外壳金黄，犹如金沙，黄沙蚬由此声名远扬。

　　岭南二月，草长莺飞，朋友打来电话，油菜花开了，黄沙蚬上市了，赶紧来!心心念念那一口小而精的蚬肉，找一个周末，直奔斗门上横。年年此时，食客从珠海市区或者周边城市涌来，只为尝一口春天的水中头鲜。

　　横坑河上，船只往来繁忙，捞蚬队遍布河上。为了捕捞河里的蚬，当地人独创了一种捞蚬工具——用钢丝焊制的勺形蚬网捞蚬。将船两边的船舷进行改造，一边拴着多个勺形蚬网，一边是芦苇编织的挡水板，船只横着激流后进，借助激流的力量推动船只前行，每行驶一段距离，便起一次网，就能获得不少黄沙蚬。此时，等候在黄坑渡口旁的人早已按捺不住，人潮涌动，车水马龙，餐馆、农庄、食肆，家家打出上横黄沙蚬的招牌招揽食客。

　　本地人喜欢将黄沙蚬蒸着吃，原汁原味，连汤都是鲜甜的，做法也简单，但要想激发蚬的鲜美，佐料很重要。斗门人深谙其中的诀窍，猛火将黄沙蚬蒸熟后，准备好豆豉、蒜头、姜若干，洗净混在一起捣碎后过油，洒在蚬上。甫一上桌，蚬的鲜美气息飘溢开来。家常的铝盘看似随意，却是斗门特色，蜚声吃货界。乳白色的汤底，大小均匀的蚬壳体张开，蚬肉嫩白如月，青红色的辣椒圈点缀其间，姹紫嫣红，春天气息扑面而来。不一会，一盘蚬肉便被一扫精光。

　　也可以像炒田螺一样爆炒。炒蚬，火候很重要，把火烧到最猛，锅烧到足够热，蚬一下锅，快速张嘴，同时蚬体内的水分又还没有流失，以保证蚬肉的鲜美。若锅不够热，炒的时间太久，水分析出，肉的鲜味和口感便大打折扣。做法简单，却不乏功夫门道。

　　席间，众人说起旧时上横镇地处偏远，交通不便，外地人来此并不容易，因而有外地亲友来时，必以黄沙蚬款待。又说过去盛产黄沙蚬的地方不少，其中又以麻婆溪、泸溪、横坑河等河流最多，十多年前，横坑河上遍布农民捞蚬队，如遇夜晚水退，渔民们便争相驾舟夜捕，不失为一道独特景观。

　　一口蚬，一口河海的春天。童年捞蚬吃蚬的记忆与味道瞬间涌上心头。小时在乡村，溪流众多，水质洁净，每至春夏季节，呼朋唤友，带上竹筛，便到周边溪流河涌筛蚬。竹筛为手工编织，筛底布满方形小孔，筛蚬时把竹筛半插入泥沙中，用手将四周含蚬的泥沙一起拢到筛中，端起后置于水面，顺着一个方向摇晃，借着筛孔和水流的力量，将泥沙带走，剩下的就是蚬。遇到丰收时，一个下午能够收获一二十斤，少的时候就只能筛个两三斤。回家后，将蚬放入清水中静养，吐出泥沙，洗净后，到门口摘几片金不换，拍几个蒜头，就可以开始炒了。

　　与珠海做法不同，潮汕人炒蚬、薄壳、田螺等贝类，喜用金不换作配料。金不换又名香叶、九层卷、罗勒籽或兰香子，是广东人熟悉的香料，尤其在潮汕地区，家家户户种植。对于潮汕人来说，有了金不换的炒蚬、薄壳或田螺，才是有灵魂的。这大抵也是潮汕人将九层塔唤作金不换的原因吧，既是日常，也是宝物。

　　如果捞的蚬足够多，则会留出一部分制作腌蚬。蚬洗干净后，倒入烧开的水，静置一两分钟，待蚬壳微微张开便可捞出，放入酱油、蒜头、金不换，也可放点陈醋，静置至第二天，蚬肉已入味，配上一碗粒粒分明的潮汕白粥，便是一顿极具地方风味的早餐。

　　捞蚬吃蚬的记忆陪伴我度过整个童年。到外地读中学后，童年的伙伴渐渐散去，我便再也没有去捞过蚬，蚬筛也一直挂在老房墙上落灰变腐。或许是因为童年记忆，对于蚬总有一种特别的感情。

　　在斗门，吃蚬的氛围最好是在晚上。寻一处大排档，徐徐江风吹来，江上明月共潮声，一盘蚬子，一曲歌，三盅酒，人生乐事如此，令人心旌荡漾。陈白沙的另一首《炒蚬忆世卿》便写了江边吃蚬饮酒的情景：“蚬酒三钟一曲歌，江边长袖舞婆娑。如今歌舞人何处，惭愧春铛蚬子多。”

　　如今，上横镇已更名莲洲镇，上横黄沙蚬的名字却并未因此而改变，大致是因为上横黄沙蚬太过深入人心，已成为专属名词。

　　“最朴素的原料，最深刻的乡愁。”对于斗门人而言，黄沙蚬就是这样一种朴素却刻满乡愁记忆的指针，它指向一种家常的味蕾，更指向一世乡愁的路标。