手捧着《巢经巢》，一边句读，一边看着笺注。直到“蜀盐走贵州，秦商聚茅台”的出现，又将我的视野拉到了百年前的黔北。

　　黔北人喜酸辣，这一习惯的最初原因还是来源于吃不起盐巴。封建王朝，盐和茶同属朝廷专卖，说白了，凡是专卖之物，也就等同于变相收税了。而贵州一直不产盐，食盐都要从四川等地运输过来，而且贵州地区多山，素有“地无三尺平”之说，所以运输费用也很高昂。至明清时期，盐价一直居高不下，甚至出现了斗米斤盐的局面。俚语有“斗米斤盐，斤盐吃半年”之说。而辣椒的传入完美地扭转了这一局面，也使贵州成为最能吃辣的省份之一。

　　辣椒在黔北人民的生活中，往往是以主角的身份出现，就凭辣椒便可做出十余道美味佳肴。无糟辣，不黔菜。是说贵州的菜缺了糟辣，就不可称为黔菜。不论是吃面条抄手，还是炒菜炒饭之类的，都少不了辣椒，就连吃馒头、洋芋、豆腐都要蘸上油辣椒或五香辣椒面，贵州人真是把辣椒利用到了极致，这是许多地方的人不可比的。炒菜炒面用五香辣椒面、干辣椒段，各式炖肉里放整个辣椒，还要打上一碗醋辣椒蘸水，烧腊里搁上红油辣椒……

　　糟辣椒和擂椒酱更不要说了，香辣的味道谁能忘。新摘的二荆条辣椒淘洗干净，放在盆里用剁刀来回剁，直至成剁椒酱般。按照十斤辣椒一斤盐的比例放好，白酒提香，啤酒增脆，点缀上几颗冰糖，给予它甜蜜的轻吻。在土坛中等待岁月洗礼的一个月后，打开后异香扑鼻。敲上两个土鸡蛋，热锅凉油，迅速将其滑散。舀一勺糟辣椒爆香，再来一碗隔夜饭一并翻炒，撒几粒葱花或几片蒜叶，那味道幺不到台!每到谷黄苞谷熟，擂椒如同快餐一般服务了黔北人民数百年。青红椒放到甑子中和米饭同时汽着，蒜头蒜尾各割一刀，一拍就来了。蒜和熟辣椒入擂钵，在咚咚咚的声音结束时，调羹抖几下盐，装入土巴碗里。水缸里舀上一大碗水，将擂椒盖在米饭上，这样叫饭遭殃。

　　在家乡黔北，家家户户都会种上许多辣椒，一家人赖以生存。成片成片的辣子种植户很多，在坝子和梯田上都较为普遍，从青绿到丹红的路上，一整块地中整齐排列的辣椒树挂满了丰硕的果实，如同霞一般映红了天。在我们周围，有很多专业的椒农，通过农业专家的指导，椒农们也成了专家，从选种到育苗、栽培、管理、采摘、烘干、再加工。辣椒挂满了房梁，堆满了屋堆满了仓。

　　由此，四面八方的椒农和海椒商户在此聚集。中国辣椒、遵义定价、集散虾子、买卖全球的格局正逐步稳固。一颗小小的辣椒身上蕴藏着极大的生命力。从出生成长在黔北山乡，汇聚到中国辣都虾子镇，到后来走出黔省走向川湘渝鄂，再走向缅甸、印度、尼泊尔、马来西亚、菲律宾、日本等国，黔北辣椒辣出了黔北，辣出了中国，辣到了世界。

　　靠着辣椒将米饭哄入肚中的时代早已过去，中国辣都响当当的名片叩响新时代的大门，一个美丽幸福的梦想在乡村振兴中杳杳然降临。